глава из книги Сеpегэдэля "Лук и Игpа.Кузница победы"
Выстрел из лука, как единичное событие и стрельба, как процесс, зависят, в первую очередь, от трех факторов - лука, стрелы (или стрел) и лучника. Каждый из этих факторов важен. о неумелый стрелок, усердно тренируясь с хорошими луком и стрелами, если только здоровье ему позволит, обязательно повысит свое мастерство. Хороший лучник сможет добиться стабильной стрельбы даже из плохого лука, если стрелы у него хороши. о когда плоха стрела, - ничто не сделает выстрел хорошим, ни лук ни стрелок. Потому-то я и стараюсь не пользоваться чужими стрелами, если вижу, что они кривы или плохо оперены. Добро, когда такая стрела просто пролетит мимо, а не попадет кому-нибудь в глаз. Стреляя своими стрелами, я подписываюсь под каждым своим выстрелом. И это не фигура речи, - на каждой такой стреле написано мое имя.
В среднем, на изготовление одной стрелы, я трачу около двух часов. Разумеется, я делаю их не по одной, а сразу пару десятков. Многие игроки, видя как ломаются мои красивые стрелы, спрашивают, не жалко ли мне тратить столько трудов на, по их убеждению, одноразовый расходный материал. Дескать, чего возиться, - рейка квадратного сечения, оперение из двух слоев скотча, гуманизатор из поролона, - вот тебе и стрела. И пусть себе ломается, теряется, пусть крошат ее по злобе на мелкие кусочки. Пускай. У нас этого дерьма, реек, штук сто с собой привезено. Пара минут - вот тебе и новая стрела.
Звучит это весьма соблазнительно, и новички, в большинстве случаев становятся на этот легкий путь. Куда он ведет, всем известно, - в лучшем случае, такие лучники часто промахиваются, в худшем - травмируют других игроков.
Как же быть, ведь стрел нужно много? Вот я и делаю много стрел. И хотя на их изготовление уходит столько времени, мои стрелы ломаются реже, ищутся лучше, и их оперение выдерживает не меньше сотни выстрелов, прежде чем начинает отрицательно влиять на полет стрелы. о, самое главное, летят они прямо.
Мне довелось увидеть не так уж много хороших стрел. Первая, увиденная мною стрела, не была игровой. Я увидел ее классе в шестом, в гараже, которым мой отец пользовался для ремонта своей машины. Этот гараж принадлежал одному учителю труда, каковой сделал себе лук и с ним охотился. Увидеть лук мне не удалось, но и стрела настолько меня пленила и я так долго ее рассматривал, что и сейчас, вполне ее помню. Длиной около 90 см. и толщиной около 9 мм, она была прекрасно оперена голубиными перьями в три пера. Каждое перо было обрезано так, что имело в длину около 6-ти см, а в ширину чуть более сантиметра и располагалось под некоторым малым углом к оси стрелы, с тем, чтобы стрела в полете вращалась и тем приобретала большую устойчивость. Древко стрелы было прямым и гладким. Вот образец для подражания.
Однако, иногда приходится отступать от образцов и правил, приспосабливая их к новым условиям.
Что я хочу сказать о моих стрелах. Они идеально приспособлены именно для Игры и к воздействию неблагоприятных факторов, которому они подвергаются.
Вот основные принципы, которыми я руководствуюсь, при их изготовлении:
Надеюсь, здесь все понятно. Кроме того, отдельные положения будут развиты, а их целесообразность обоснована, мною в дальнейшем. Теперь, перейдем, непосредственно, к вопросам изготовления стрел. Кому не понравится моя метода, тот пусть сделает для себя поправки или разработает свою собственную. Как и все вышеизложенное, это лишь мой опыт, а не истина в последней инстанции.
Итак, что мы сделаем в первую очередь? Эй, кто там заикнулся про трафарет?! Извращенец! ачнем мы, конечно же, с определения длины наших стрел. С этой задачей вы справитесь легко, особенно если вполне восприняли главу об изготовлении лука. Я же, сразу перейду к подбору материала для древков.
Славяне, для изготовления стрел, пользовались сосной и березой. Монголы, признанные лучники, тоже предпочитали березу. По крайней мере, эти сведения я почерпнул из книг по истории оружия и археологии. Стрелы можно делать и из других пород дерева, но сосна и береза - материал легкодоступный, тогда как тис или бук в виде досок достаточной длины мне не попадались.
Когда-то, не помню уже когда, кто-то, не помню уже кто, уверенно втирал мне тему, что, дескать, татаро-монголы делали стрелы все больше из камыша, потому как чего тратить время на изготовление древка, задача которого лишь в том и заключается, чтобы донести наконечник до цели. Справедливость этого замечания, лично у меня, вызывает большое сомнение. Чтобы пробить кольчугу, подкольчужник и глубоко вонзиться в тело, стрела, должна иметь не только высокую скорость, но и обладать достаточной массой и запасом прочности. И потом, вопреки тому образу, который на протяжении долгого времени создавался в кино, монголы не были одетыми в шкуры и плохо вооруженными оборванцами, побеждавшими исключительно за счет численности. Поверьте, те, для кого это новость, они могли позволить себе и доспехи и, тем более стрелы, нормальные и в количестве. Я не стану далее об этом распространяться, доказывая уже доказанное и опубликованное. Вернемся к нашей теме.
Нам понадобится сухое, выдержанное дерево, лучше всего в виде доски, прямослойное и не имеющее пороков на участках, из которых наши стрелы будут изготавливаться. Если древесина не будет достаточно сухой и выдержанной, то стрелы, из нее изготовленные, покоробятся. Если же древесина имеет косослой и другие пороки, то стрела долго не протянет, - как выразился один мой знакомый, - разрушится от динамических нагрузок. Выбрав подходящую доску, и, остругав две базовых поверхности, распускаем ее на рейки квадратного сечения тонкой циркульной пилой. Рейки должны быть на пару миллиметров толще предполагаемой толщины стрелы. Зачем так делать? Дело в том, что древесина - штука капризная. При высыхании, волокна становятся тоньше и короче, но не все одинаково, так что возникают внутренние напряжения, приводящие к короблению и растрескиванию заготовки. Даже сухая заготовка может содержать такие напряжения, и, после распиливания, полученные рейки может слегка "увести", и стрелы получатся кривыми. апилив реек, оставляем их на несколько дней для снятия остаточных напряжений. После этого проверяем их грани на искривление, и, если требуется, стругаем базовые поверхности. Выбранные базовые поверхности отмечаем карандашом. Затем, циркульной пилкой, доводим толщину реек до требуемой. апомню для новичков - то, что мы отметили карандашом, должно остаться на рейках.
Теперь есть два пути. Можно, остругав рейки под восьмигранник, пропустить их через плашку, закрепленную в токарном станке. Можно скруглить их рубанком. есмотря на кажущуюся нерациональность, я предпочитаю второй способ. Во-первых, рука уже набита, а результат моего единственного опыта с плашкой мне не понравился. Во-вторых, рубанок позволяет сделать очень чистую предварительную обработку. При наличии опыта, разумеется. Просто не представляю, сколько хороших заготовок будет испорчено, пока человек научится владеть рубанком и затачивать его нож. А нож рубанка нужно затачивать, как и прочие резцы по дереву - до бритвенной остроты.
Обработка рубанком разделяется на предварительную и чистовую.
Предварительная обработка, в данном случае, подразумевает работу рубанком, настроенным на тонкую, но не нежную стружку. В ходе ее мы придаем сечению древка округлую форму. овички могут испытать при этом некоторые затруднения, поэтому, вкратце, объясняю приемы работы. ам потребуется ровная поверхность, лучше всего, верстак, впрочем, полированный письменный стол тоже подойдет. Зажав один конец рейки в кулак, так, чтобы тыльная сторона ладони была обращена вверх, кладем ее (рейку) на верстак и рубанком скругляем ребра одной из граней на свободном конце. Рука, которой мы держим рейку, должна располагаться за краем верстака. Теперь берем нашу заготовку за другой конец и завершаем скруглять эти ребра там, где раньше нам помешала наша рука. Получилась рейка, круглая с одного бока и квадратная с другого. Аналогично обрабатываем оставшиеся ребра. Кто-то спросит, (черт возьми, и я бы спросил!) не проще ли остругивать не по два ребра, а, сразу, по четыре? Раньше я так и делал, но заметил, что стрелы получаются менее ровными. Дело в том, что когда вы начинаете стругать второй конец, рейка уже не касается верстака по прямой линии и, под весом рубанка, слегка прогибается.
Обработав предварительно несколько заготовок, настраиваем рубанок так, чтобы стружка получалась тонкая и нежная. Комком такой стружки можно смело вытирать лицо после умывания, хотя, полотенце, разумеется, для этих целей больше подойдет. В ходе этой, теперь уже чистовой, обработки, мы делаем сечение черенка стрелы совершенно круглым.
Полученное древко, шлифуем наждачными шкурками, так же, как и тело лука - до состояния нежной гладкости.
Теперь нужно выбрать, на каком конце черенка расположить хвостовик, а на каком наконечник стрелы. Вы уже достаточно хорошо знакомы с древесиной, так что сложностей возникнуть у вас не должно. Поскольку, в момент столкновения с целью, наибольшей нагрузке подвергается передняя часть стрелы, то она, эта самая передняя часть, должна быть как можно более прямослойной, следовательно, осталец - на хвостовик.
Хвостовик стрелы состоит из паза (или пропила) под тетиву и выемок под пальцы, между которыми стрела будет удерживаться при натяжении тетивы.
Если стрела идеально прямая, то паз под тетиву размечаем перпендикулярно линиям текстуры на ее торце. Так делается для уменьшения вероятности раскалывания стрелы тетивой, а это может произойти, когда лучник противника любезно возвращает вам ваши стрелы, натягивая лук не за тетиву, как мы с вами, а за стрелу.
Если же стрела имеет незначительный изгиб, то паз располагается в плоскости этого изгиба. Это позволяет избежать отклонения стрелы в сторону в момент выстрела.
Казалось бы, что такое паз под тетиву? аметил ножом или пропилил на тонкой циркульной пиле, всего то и делов. Ан нет. Если пропил не будет достаточно глубок, стрела соскочит с тетивы в момент выстрела. Если же нижняя сторона пропила имеет острые края, то тетива будет быстро перетираться. Поэтому стоит отнестись к этой, вроде бы мелочи, более внимательно. Глядишь, еще что-нибудь узнаем.
Итак, начинаем извращаться над хвостовиком будущей стрелы. Сначала делаем пропил ножовкой по металлу на глубину около 4 мм. Здесь, правда, лучше ориентироваться на толщину вашей тетивы, - глубина пропила должна превышать ее в 2-3 раза. Затем расширяем этот пропил круглым надфилем, придавая нижней стороне пропила округлую форму. Ширина получаемого паза должна быть больше толщины тетивы раза в полтора. Посмотрим, что получилось. Если раньше плоскость торца представляла собой круг, то теперь от него остались два равных сегмента с параллельными основаниями. Срезаем углы при основании сегментов от нижней части паза к торцу. Теперь вместо сегментов получаем два овала.
Вы спросите, - к чему вся эта морока? Понятно, зачем глубокий пропил, понятно, для чего скруглять его нижнюю сторону; но на кой черт мы скругляем какие-то там сегменты, превращая их овалы? Все очень просто. Углы, которые мы скруглили, мешали бы быстрому наложению стрелы на тетиву. В условиях спокойной стрельбы, например на турнире, это не имело бы решительно никакого значения. В условиях полевого боя, наоборот, ничто не должно замедлять выстрел. Лучше всего, если вам вообще не приходится опускать глаза, чтобы контролировать процесс наложения стрелы.
Что ж, с пазом под тетиву, кажется, разобрались. Теперь, на расстоянии 4 мм от паза делаем выемки для пальцев, между которыми располагается хвостовик стрелы при натягивании лука. Основное их назначение - помешать стреле соскользнуть. о есть у них и другая функция - пока ваша рука несет стрелу от колчана к тетиве, вы можете на ощупь определить положение паза под тетиву и повернуть стрелу так, чтобы он оказался параллелен тетиве. Черенок стрелы готов. о если вы собираетесь оставить его в таком виде, то, пожалуй, не стоило с ним столько возиться. Прежде чем мы приступим к изготовлению оперения и наконечника, имеет смысл придать стреле нарядный вид и защитить ее от влаги и грязи.
Маркировка стрелы должна выполнять две основные функции - идентификацию владельца стрелы и облегчение ее поиска после боя. Кроме того маркировка может быть использована для разметки оперения. К сожалению, большинство виденных мною стрел не имели маркировки и были такого вида, что даже их владельцы могли опознать их только при достаточно близком рассмотрении - по наконечникам или , что реже, по оперению. Для прочих же игроков такие стрелы просто безлики, они не вызывают никаких эмоций, а значит, и желания поднять их и попытаться вернуть владельцу.
Мои стрелы ни с какими другими не спутать, хотя бы по той причине, что на каждой - мое имя. Кстати, пока лингвисты-толкиенисты меня не распяли, спешу пояснить, что это алфавит вестрона, а руна lambe" стоит вместо alda потому, что учебник Печкина я прочел значительно позднее, чем впервые написал свое имя. Теперь что-то исправлять не имеет смысла, тем более, имя собственное должно же как-то отличаться от нарицательного.
Возвращаясь к теме разговора, замечу, что существует (и весьма мною пропагандируется) такая практика, когда найденные стрелы, если ясно, чьи они, немедленно возвращаются владельцу, а о находке анонимных стрел оповещаются все лучники. Вообще, как правило, лучники возвращают друг другу стрелы после боя, или, если это прописано в правилах, сдают в оружейную при кабаке, где владелец может их выкупить. Если такого пункта нет в правилах Игры, или правила разрешают трофеить стрелы, настоящий лучник все же вернет их коллеге. Это, конечно, не совсем по игре, но это - этика лучников. Поступая так, ты можешь рассчитывать как на признательность этого человека, так и на аналогичные действия в отношении себя. Другое назначение маркировки стрел - облегчение их поиска после окончания боя. Маркировка должна выделяться на любом природном фоне, будь то земля, снег, трава или опавший лист.
Для защиты стрел от влаги и грязи я покрываю их эпоксидной смолой. И результат превосходный, и прочность стрел при этом повышается. Монгольские завоеватели использовали тонкую бересту. Лучник Глеб из Пензы на ордконе- 97 использовал стрелы, оклеенные чем-то вроде скотча красного цвета. Прекрасный пример маркировки и защитной функции. Свой метод я, конечно, считаю лучше, но оно и понятно, - всяк кулик сам себе режиссер. Защитное покрытие стрел отличается от такого же покрытия у лука только толщиной.
Вот, вкратце, как легко и быстро нанести защиту на стрелу:
Смешиваем одну часть смолы (по кольцам на флаконе) с одной частью отвердителя. Этого количества мне хватает на 17-18 стрел. Даем смеси несколько минут устояться, и начинаем процесс. Работать придется голыми руками, но нет повода для беспокойства, - с мылом и тряпкой их легко будет отмыть. Зачерпываем хвостовиком стрелы смесь и тонко растираем ее по поверхности черенка. ебольшим кусочком газеты удаляем излишки смолы из паза под тетиву. Затем, удерживая стрелу за хвостовик, завершаем нанесение покрытия.
Теперь, даже если вы попадете под дождь, или вашу стрелу втопчут в грязь, она не потеряет своего вида, не разбухнет и не станет тяжелее.
Оперение (или отсутствие такового) оказывает большое влияние на полет стрелы. Приведу два типичных примера, не для того чтобы лишний раз доказать очевидное, а затем, чтобы немного оживить повествование. В начале зимы (или в середине осени, что в Мурманске практически одно и то же) 1994 года я пришел на тренировку с моим первым луком. Уже тогда, при изготовлении стрел, я пользовался тройным оперением, только его стабилизаторы делал из двух слоев скотча. Поэтому они очень скоро становились мятыми. И вот, я стреляю в своего товарища, а стрела, на подлете к цели, резко сворачивает в сторону. Черт возьми! Выдергиваю из колчана вторую стрелу. Эта, сперва, летит прямо, но, не долетая нескольких метров, взмывает вверх, принимает там горизонтальное положение и, перелетев моего друга, тем же маневром, возвращается на прежний курс. Я и все это видевшие были поражены и сказали только одно слово - МАГИЯ! Однако все оказалось гораздо более прозаично, и, осмотрев эти стрелы, я нашел причину, - их оперение было сильно измято. Другой случай произошел во время турнира лучников на ордконе-97. От команды Ладоги, капитаном которой был небезызвестный Удача Андреевич, выступал лучник по имени Глеб. Хороший лук, один из лучших мною виденных (помните лук ╘6 ?), красивые прямые стрелы. Вот только стабилизаторы оперения были из тонкого поролона. Сами понимаете, такое оперение только мешало полету стрел, а, потому, в цель попадала лишь одна из них - та, у которой оперение отсутствовало.
А вспомнил я эти два случая потому, что не так давно (в начале августа 1999 г.) мне передали, что Глеб делает теперь оперение из скотча, но стабилизаторы его оперения двухслойные, а потому быстро мнутся и даже срываются. Надеюсь, все же, что меня просто неправильно информировали, ведь тогда же, перед турниром, я показал ему процесс изготовления стабилизатора, процесс, который и собираюсь здесь описать. Когда-то мне встретилась такая мысль: чтобы получить правильный ответ, нужно корректно сформулировать вопрос, а это возможно только когда вы знаете большую часть ответа. Давайте рассуждать. Если оперение из скотча сделать тонким - оно помнется; если толстым - будет мешать вылету стрелы и все равно помнется. Правильный вопрос - как заставить оперение, в момент его прохождения по полке лука сминаться у основания стабилизаторов, а не посередине.
Кто-то уже понял принцип, кому-то нужно объяснить саму технологию. Для демонстрации понадобится гладкая поверхность, например, полировка стола, стекло или, в полевых условиях, пластиковый бок бутылки из-под лимонада. Присоединяйтесь прямо сейчас. Скотч, ножницы, и за пару минут мы состряпаем чудесный стабилизатор. Сперва один на пробу, а на поток производство поставите сами.
Итак, отрезаем кусок скотча шириной 2-3 см, и наклеиваем его на гладкую поверхность. Поверх него наклеиваем второй такой же кусок. Снимаем их с нашей поверхности и наклеиваем третий кусок на липкую сторону. Следите за тем, чтобы не образовались воздушные пузыри, а плоскость не перекосило. Получилась трехслойная пластинка, гладкая с обеих сторон. Вырезаем из нее полосу шириной 1 см. Таким образом, если ширина ленты 5 см, размер полоски 1х5 см. Это наш будущий стабилизатор. Теперь берем кусок скотча 3-4 см и наклеиваем его на гладкую поверхность. Это будет основание нашего стабилизатора. акладываем на него нашу полоску (1х5) так, чтобы одна ее сторона приходилась ровно посередине. Еще одним куском скотча приклеиваем полоску к основанию как страницу в книге. Получилось, что стабилизатор стал уже четырехслойным, а у основания - один слой. Последний штрих - отгибаем стабилизатор и приклеиваем к основанию вторую сторону. Получается пятислойный стабилизатор, двухслойный у основания. Снимаем основание со стола (или что там у вас за поверхность?) и, ножницами, отрезаем лишнее. Ширина основания, которое будет наклеиваться на черенок стрелы должна быть примерно 1 см. Теперь вырезаем профиль стабилизатора. Можете поэкспериментировать, а можете воспользоваться формой, которую я вам сейчас предложу.
Итак, из прямоугольного стабилизатора делаем фигурный. Мысленно отмечаем на верхней его стороне две точки отстоящие от краев на 5 и 33 мм. Делаем срезы от этих точек к краям нижней стороны. Получилась прямоугольная трапеция с основаниями 12 и 50 мм. Скругляем углы при меньшем основании. Стабилизатор готов окончательно и бесповоротно. Теперь наклейте его на стрелу на расстоянии около 4 см от паза под тетиву. Первый стабилизатор всегда наклеивайте строго в плоскости пропила под тетиву, и, если стрела не идеально прямая, с той стороны от него, где черенок вогнут. Если при замешивании эпоксидки вы не переложили отвердителя, основание нашего стабилизатора будет прочно держаться на гладкой поверхности защитного покрытия черенка. у вот, еще два раза по столько, и оперение готово.
Осталось сделать наконечник, или, как иногда выражаются, гуманизатор.
О эти гуманизаторы! Камень преткновения и источник споров. Сколько их разновидностей мне довелось повидать и испытать на собственной шкуре! Сколько раз я спорил до хрипоты, доказывая свою точку зрения. Потом бросил спорить, тем более, что спорили со мной, по большей части, не файтеры (в них- то чаще всего и приходится стрелять), а люди, чье оружие скорее кулуарка, чем меч.
Что же такое гуманизатор и какое влияние он оказывает на процесс стрельбы? Гуманизатор это наконечник, задача которого - помешать использовать стрелу по прямому назначению. А если серьезно, то задача гуманизатора - свести к минимуму возможность серьезного травмирования игрока стрелой. Мастера, как правило, предлагают решать ее за счет увеличения площади наконечника и изготовления оного из мягких материалов, таких, как поролон и пористая строительная резина.
Например, на игре "Роза и чертополох" 99 года, как рассказывали очевидцы, к наконечнику стрелы предъявлялось требование: он должен был полностью закрывать глазницу. Правда, на это правило народ сильно забивал, потому как хорошая идея, доведенная до абсурда, это уже глупость. Сколько войдет в колчан таких стрел? Прикиньте сами - чтобы достать первую попавшуюся под руку стрелу, необходимо чтобы наконечники всех стрел располагались на дне колчана, а не друг на друге. В противном случае, вместо одной стрелы достаются несколько, что совершенно излишне. Если гуманизатор должен закрывать глазницу, то его диаметр составляет не менее 3,5-4 см. Исходя из этих посылок, решим задачу о количестве стрел в колчане графически. Возьмем циркуль и станем рисовать круги, нужного диаметра, прижатые друг к другу. Рисуйте и прикидывайте, какой должен быть колчан и сколько стрел в него может войти. Вряд ли вам понравится результат ваших подсчетов. Однако это малозначительный, хотя и весьма неприятный момент. Важнее то, как будет лететь стрела. Помимо того, что масса такого наконечника будет достаточно приличной, стреле придется преодолевать значительное сопротивление воздуха. Поэтому, уже на расстоянии десяти метров, стрелы можно будет, буквально, собирать руками из воздуха, а о сколько-нибудь приличной точности и говорить нечего. Стрельба, таким образом, превращается в профанацию в угоду людям, которые понятия не имеют, что такое лук и выстрел из лука. ет, ответят они, мы слишком хорошо знаем, что такое лук и что он может натворить. И не о себе мы печемся, а о других. Может быть. Я готов поверить в ваши добрые намерения. о мое личное мнение, что вырабатывать боевые правила должны, в первую очередь, те, кто грудью встречает первый удар, кто врубается в строй противника с мечом в руке, кто наслаждается битвой, кто способен оценить силу и мастерство. А вы - не ведаете, что творите.
Итак, отбросим идею гигантских наконечников. Обсудим лучше, из чего и как делать наконечники нормальных размеров.
Чаще всего гуманизаторы на стрелы делают из поролона, утеплителя для окон, пористой строительной резины и прочих, сходных с ними материалов. Те образцы, что я наблюдал лично (а уж поверьте, наблюдал их я не мало) при достаточно непродолжительном использовании, пробивались древком. Это, как правило, становилось заметно не сразу, и было даже несколько легких травм. Кроме того, мягкие материалы, в момент удара стрелы о цель, мгновенно уплотняются, так, что смягчающий эффект практически сводится к нулю. Как пример, могу привести случай, когда мы с Боромиром (нашим мурманским) стреляли на пару в чей-то доспех, в его нагрудную пластину. Так его стрела, признанная всеми более гуманной, оставляла вмятины даже большие, чем моя, хотя лук был не намного мощнее.
Совсем недавно, Боромир впервые применил новый метод изготовления наконечника, - между торцом древка и мягким материалом он стал прокладывать пятикопеечную монету нового образца. Это, как легко догадаться, для уменьшения пробивания наконечника древком. Советуют еще такую методику: две упругих резиновых полоски крепятся крест на крест к древку, так, чтобы между торцом древка и резиной оставалось свободное пространство. Конструкция эта еще более коварная, чем поролон и утеплитель, - если стрела ударяется под углом к поверхности, древко может выскочить сбоку, под углом квадрата, образованного перекрытием друг друга резиновых полос.
Сам я изготавливаю наконечники из войлока. Первое время это был мягкий толстый войлок, но он тоже пробивался достаточно быстро. Теперь я использую тонкий двухслойный войлок, из которого делают напольные покрытия. Обычно, с одной стороны он серый, а с другой - цветной. Из этого войлока получаются еще прекрасные подкольчужники, а после их изготовления остается множество обрезков, пригодных для наших с вами целей.
Я полагаю, вам не терпится приступить. Что ж, сделаем один наконечник на пробу. Нам понадобятся нитки, полихлорвиниловая (или, попросту, резиновая) изолента и ножницы. Ах, да! Еще кусок войлока от соседского коврика.
Если толщина древка вашей стрелы составляет 7-8 мм, вырезаем две полоски войлока размерами 10х45 и 15х55 мм. а посадочное место древка наматываем два витка изоленты, слегка в натяг, так, чтобы 2-3 мм выходило за край стрелы. Это необходимо, чтобы наконечник не слетал с древка, и для уменьшения его пробивания.
Теперь накладываем меньшую полоску и прикручиваем ее нитками. Перпендикулярно первой, накладываем вторую и также прикручиваем. Плотно обматываем все это изолентой, оставляя открытой только переднюю часть. Гуманизатор готов. Выглядит он, правда, не слишком гуманно, но, как говорит один мой хороший знакомый, - "Поверьте, я знаю, что я делаю!" Доверьтесь мне сейчас, и вы не раз еще убедитесь в моей правоте, когда, ежедневно, станете делать по 2-3 сотни выстрелов в день.
Меня однажды спросили, где расположен центр тяжести у моих стрел, на что я не знал, как ответить. Собственно, я впервые задумался над этим, когда стал писать черновик этой главы. И, знаете, не удержался, измерил. Из чистого любопытства. Оказалось, что при общей с наконечником длине в 66 см, центр тяжести смещен на 3 см от середины стрелы. В сторону наконечника, разумеется. Может вам эта информация чем-нибудь поможет, не знаю, но, лучше, не забивайте голову: летит стрела, и ладно.
Теперь вам все известно о том, как я делаю стрелы. Сделайте их пару десятков. Близится день, когда вы сможете испытать их в деле.